ما هي أقدم قطعة منسوجات حريرية محفورة / مكتشفة مصنوعة للملابس أو الكتابة؟

ما هي أقدم قطعة منسوجات حريرية محفورة / مكتشفة مصنوعة للملابس أو الكتابة؟

  1. يعود تاريخ مخطوطة تشو إلى حوالي 300 قبل الميلاد ، في منتصف عصر الدول المتحاربة.

  2. يعود رداء Mawangdui إلى حوالي 200… 150 قبل الميلاد ، بداية هان الغربية.

هل تعرف أي أمثلة قديمة لكتابات الحرير و / أو الملابس الحريرية؟ هل يمكنك توفير المصادر وأماكن الاكتشاف والصور؟

شكرا لك!


في الأساس ، الغرض الأساسي من الحرير هو تحويله إلى ملابس (أو لاحقًا ، مواد الكتابة ، وربما الفراش). بهذا المعنى ، تم التنقيب عن أقدم بقايا حرير يعود تاريخها إلى حوالي 2700 قبل الميلاد من موقع Qianshanyang التاريخي(錢 山 漾 遺址) في Wuxing الحديثة ، Zheijang. على الأقل كان من الممكن ارتداء بعض تلك الحرير.


من حيث الكتابة الفعلية على الحرير وجدت ، لديك بالفعل إجابتك. يعود تاريخ مخطوطة حرير تشو التي ربطتها إلى 300 قبل الميلاد ، و يكون أقدم مخطوطة حريرية معروفة. هناك بعض الوثائق الأخرى التي تم العثور عليها معها ولكن AFAIK لم يتم نشرها بالكامل. تأتي معظم الوثائق المحفورة من هذا العصر (Warring States ، 475-221 قبل الميلاد) في شكل زلات من الخيزران والخشب. لم يتم الحفاظ على الحرير بشكل جيد.

هذه المخطوطة هي في الواقع سلسلة من الرسومات المحيطة ببعض النصوص التوضيحية. من المعروف وجود لوحتين حريريتين أخريين من فترة الممالك المتحاربة ، و قد أقدم قليلاً على تاريخ مخطوطة حرير تشو:

  1. السيدة والتنين والعنقاء

  1. الرجل الذي يركب التنين

المخبأ في Mawangdui هو أقدم مخطوطة حريرية كبيرة تم اكتشافها في تاريخ الآثار الصينية.


اشترى الفايكنج النرويجيون الحرير من بلاد فارس

كان الفايكنج النرويجيون أكثر توجهاً نحو الشرق مما افترضنا سابقًا ، كما تقول ماريان فيدلر ، الأستاذة المشاركة في متحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو في النرويج. بعد أربع سنوات من التحقيق المتعمق في تجارة الحرير في عصر الفايكنج ، قد تغير تصوراتنا عن تاريخ الفايكنج النرويجيين. كانت تجارة الحرير أكثر شمولاً مما افترضنا حتى الآن.

حافظ الفايكنج النرويجيون على علاقات تجارية مع بلاد فارس والإمبراطورية البيزنطية. جلبت شبكة من التجار من مجموعة متنوعة من الأماكن والثقافات الحرير إلى دول الشمال. تم عرض تفاصيلها في كتاب "Silk for the Vikings" الذي سينشره ناشرو Oxbow هذا الشتاء ، ولكن في هذه المقالة يمكنك إلقاء نظرة على بعض النتائج الرئيسية التي توصلت إليها.

في سفينة Oseberg ، التي تم التنقيب عنها منذ ما يقرب من مائة عام ، تم العثور على أكثر من مائة قطعة صغيرة من الحرير. هذا هو أقدم اكتشاف لحرير عصر الفايكنج في النرويج.

في الوقت الذي تم فيه اكتشاف حرير Oseberg ، لم يكن أحد يتصور أنه يمكن استيراده من بلاد فارس. كان يعتقد بشكل عام أن معظمها قد نهب من الكنائس والأديرة في إنجلترا وأيرلندا.

الكثير من حرير الفايكنج

منذ التنقيب عن Oseberg ، تم العثور على الحرير من عصر الفايكنج في عدة مواقع في بلدان الشمال الأوروبي. تم التوصل إلى آخر اكتشاف قبل عامين في نيس في بلدية هامار وأسلاشي ، مقاطعة نوردلاند. تشمل الاكتشافات النرويجية الأخرى للحرير من عصر الفايكنج جوكستاد في مقاطعة فيستفولد ، وساندانجر في منطقة سونم وأوسلاشر ونيدري هاوجين في مقاطعة أوسلاشستفولد.

تم العثور على أكبر عدد من مواقع الدفن التي تحتوي على الحرير من عصر الفايكنج في Birka في منطقة Uppland ، على بعد أميال قليلة غرب ستوكهولم.

تقول ماريان فيدلر لمجلة الأبحاث أبولون: "على الرغم من أن بيركا لديها أكبر عدد من مواقع الدفن التي تحتوي على الحرير ، إلا أنه لا توجد أماكن أخرى تم فيها العثور على الكثير من الحرير المتنوع في موقع دفن واحد كما هو الحال في أوسيبرغ".

في Oseberg وحدها ، تم اكتشاف حرير من خمسة عشر نوعًا مختلفًا من المنسوجات ، بالإضافة إلى تطريزات وأشرطة منسوجة من الحرير والصوف. تم تقطيع العديد من قطع الحرير إلى شرائح رفيعة واستخدامها في صناعة الملابس. تم استيراد المنسوجات ، في حين أن الأشرطة المنسوجة على الأرجح كانت مصنوعة محليًا من خيوط الحرير المستوردة.

قامت ماريان فيدلر بجمع معلومات عن الحرير وتجارته في بلدان الشمال الأوروبي. درست أيضًا مخطوطات عن إنتاج الحرير وتجارته على طول الأنهار الروسية وكذلك في بيزنطة وبلاد فارس.

"عند رؤية كل ذلك في مجمله ، فمن المنطقي أن نفترض أن معظم الحرير تم شراؤه في الشرق ، بدلاً من نهبه من الجزر البريطانية."

يعتقد فيدلر أنه في عصر الفايكنج ، تم استيراد الحرير من منطقتين رئيسيتين. إحداها كانت بيزنطة ، وتعني القسطنطينية وحولها ، أو ميكلاجارد ، وهو اسم الفايكنج لإسطنبول الحالية. المنطقة الأساسية الكبيرة الأخرى كانت بلاد فارس.

ربما تم إحضار الحرير شمالًا على طول طرق مختلفة.

أحد الاحتمالات هو من الجنوب عبر أوروبا الوسطى وما بعده إلى النرويج ، لكنني أعتقد أن معظم الحرير جاء عن طريق نهري دنيبر وفولغا الروسيين.

كان نهر دنيبر هو الطريق الرئيسي إلى القسطنطينية ، بينما يؤدي نهر الفولغا إلى بحر قزوين. كانت طرق التجارة النهرية خطيرة للغاية وصعبة. يصف أحد المصادر الرحلة الشاقة على طول نهر دنيبر إلى القسطنطينية:

"انضمت مجموعة من التجار في كييف. على طول النهر تعرضوا للهجوم من قبل رجال القبائل الخطرين. كانوا بحاجة إلى المرور عبر منحدرات المياه وإعتام عدسة العين. ثم اضطر العبيد إلى حمل قاربهم."

الأنماط الفارسية

على أساس الحرير الذي تم العثور عليه ، هناك مؤشرات على أن الحرير جاء إلى النرويج من بلاد فارس أكثر من القسطنطينية.

كميات كبيرة من حرير Oseberg لها أنماط من الإمبراطورية الفارسية. يُنسج هذا الحرير باستخدام تقنية تسمى samitum ، وهي طريقة حياكة شرقية متطورة. يمكن ربط العديد من الزخارف الحريرية بزخارف دينية من آسيا الوسطى.

نمط آخر يصور شاروخ ، وهو طائر له معنى محدد للغاية في الأساطير الفارسية فهو يمثل نعمة ملكية. في الأسطورة الفارسية ، طائر شاروخ هو الرسول الذي يجلب البركة لأمير مختار. في المنام ، يزور الطائر الأمير حاملاً في منقاره تاجًا ، وهو زخرفة رأس طويلة. ثم يستيقظ الأمير ويعرف أنه المختار. كانت صورة الطائر الإمبراطوري شائعة ليس فقط في نسج الحرير ، ولكن أيضًا في أشكال الفن الأخرى في بلاد فارس. اكتسبت الفكرة شعبية واسعة في الفن الفارسي.

إنها مفارقة مسلية أن المنسوجات الحريرية التي تحمل مثل هذه الصور الدينية والأسطورية كانت تحظى بتقدير كبير وتستخدم في مواقع الدفن الوثنية في دول الشمال وكذلك في الكنائس الأوروبية.

في الشرق ، كان الحرير ضروريًا لترمز إلى القوة والقوة. كان هناك تسلسل هرمي كامل لصفات وأنماط الحرير المختلفة المخصصة لموظفي الخدمة المدنية والعائلة المالكة.

على الرغم من أن الحرير كان رمزًا بارزًا لمكانة الفايكنج ، إلا أنهم فشلوا في الحصول على أفضل أنواع الحرير.

على الأرجح ، كان الجزء الأكبر من الحرير المستورد إلى الدول الاسكندنافية ذا جودة متوسطة أو أقل من المتوسط.

في بيزنطة ، تم فرض قيود كبيرة على بيع الحرير للأراضي الأجنبية. كانت عقوبة البيع غير القانوني للحرير شديدة القسوة. كما فرضت الأراضي الفارسية قيودًا صارمة على بيع وإنتاج الحرير.

في بيزنطة ، كان من غير القانوني شراء حرير أكثر مما يمكن شراؤه بسعر الحصان. سمح للتاجر الأجنبي بشراء الحرير مقابل عشرة نقود ، بينما كان سعر الحصان اثني عشر عملة.

"ومع ذلك ، تظهر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تم الحفاظ عليها أن التجار من الشمال مع ذلك لديهم امتيازات تجارية خاصة في بيزنطة."

لم يكن الحرير مجرد سلعة تجارية. تم حجز أنواع معينة من الحرير للهدايا الدبلوماسية للدول الأجنبية ، كما هو موصوف في المصادر البيزنطية وكذلك الفارسية. في أوروبا ، أصبح الحرير شائعًا بشكل خاص لتغليف الآثار المقدسة في الكنائس.

قد يكون بعض الحرير الموجود في النرويج هدايا أو غنائم حرب ، لكن المصادر الأثرية وكذلك المكتوبة تشير إلى أن الحرير كان يتم تداوله في بلدان الشمال الأوروبي.

"قد نفترض بأمان أن الفايكنج شاركوا في التجارة والنهب وتبادل الهدايا والعلاقات الدبلوماسية على قدم المساواة."

من الأمثلة المحتملة على المسروقات التي تم العثور عليها في سفينة Oseberg قطعة من الحرير عليها صورة صليب.

كان هذا قبل دخول المسيحية بوقت طويل. قد تكون القطعة الحريرية مخيطة محليًا ، ولكن من المرجح أيضًا أن تكون قد تم حياكتها من كنيسة أيرلندية.

ربما الصين

في Gokstad ، كانت من بين الاكتشافات شرائح رفيعة من الذهب المطروق ملفوفة حول خيوط الحرير.

يقول فيدلر ، الذي سيسافر الآن إلى الصين لمعرفة المزيد: "هذه الخيوط حصرية للغاية. لا نعرف أصلها ، لكننا نشك في أنها ربما أتت من أقصى الشرق ، في اتجاه الصين".

حتى الآن ، يجب على Vedeler استخلاص استنتاجات بشأن أصل الحرير من خلال التحقيق في تقنيات النسيج وأنماطه. مع مرور الوقت ، ترغب في الاستفادة من طريقة جديدة يتم تطويرها في جامعة كوبنهاغن والتي ستكون قادرة على الكشف عن الأصل الجغرافي للقطع الأثرية.


اشترى الفايكنج النرويجيون الحرير من بلاد فارس

الأنماط الفارسية: تم العثور على منسوجات حريرية من المنطقة الفارسية في سفينة Oseberg. من بين الزخارف ، يمكننا أن نرى أجزاء من الطيور الخاصة المرتبطة بالأساطير الفارسية ، جنبًا إلى جنب مع محاور أوراق البرسيم ، وهو رمز زرادشتية مأخوذ من دائرة الأبراج. تم تقطيع المنسوجات إلى شرائح رفيعة واستخدامها لتزيين الملابس. تم العثور على شرائط مماثلة في مواقع الدفن الأخرى لعصر الفايكنج. الصورة: KHM- UiO

كان الفايكنج النرويجيون أكثر توجهاً نحو الشرق مما افترضنا سابقًا ، كما تقول ماريان فيدلر ، الأستاذة المشاركة في متحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو في النرويج. بعد أربع سنوات من التحقيق المتعمق في تجارة الحرير في عصر الفايكنج ، قد تغير تصوراتنا عن تاريخ الفايكنج النرويجيين. كانت تجارة الحرير أكثر شمولاً مما افترضنا حتى الآن.

حافظ الفايكنج النرويجيون على علاقات تجارية مع بلاد فارس والإمبراطورية البيزنطية. جلبت شبكة من التجار من مجموعة متنوعة من الأماكن والثقافات الحرير إلى دول الشمال. يتم عرض تفاصيلها في الكتاب الحرير للفايكنجسيتم نشره بواسطة ناشري Oxbow هذا الشتاء ، ولكن في هذه المقالة يمكنك إلقاء نظرة على بعض النتائج الرئيسية التي توصلت إليها.

في سفينة Oseberg ، التي تم التنقيب عنها منذ ما يقرب من مائة عام ، تم العثور على أكثر من مائة قطعة صغيرة من الحرير. هذا هو أقدم اكتشاف لحرير عصر الفايكنج في النرويج.

في الوقت الذي تم فيه اكتشاف حرير Oseberg ، لم يكن أحد يتصور أنه يمكن استيراده من بلاد فارس. كان يعتقد بشكل عام أن معظمها قد نهب من الكنائس والأديرة في إنجلترا وأيرلندا.

منذ التنقيب عن Oseberg ، تم العثور على الحرير من عصر الفايكنج في عدة مواقع في بلدان الشمال الأوروبي. تم التوصل إلى آخر اكتشاف قبل عامين في نيس في بلدية هاماروي ، مقاطعة نوردلاند. تشمل النتائج النرويجية الأخرى للحرير من عصر الفايكنج Gokstad في مقاطعة Vestfold و Sandanger في منطقة Sunnmøre و Nedre Haugen في مقاطعة أوستفولد.

تم العثور على أكبر عدد من مواقع الدفن التي تحتوي على الحرير من عصر الفايكنج في Birka في منطقة Uppland ، على بعد أميال قليلة غرب ستوكهولم.

تقول ماريان فيدلر لمجلة الأبحاث أبولون: "على الرغم من أن بيركا لديها أكبر عدد من مواقع الدفن التي تحتوي على الحرير ، إلا أنه لا توجد أماكن أخرى تم فيها العثور على الكثير من الحرير المتنوع في موقع دفن واحد كما هو الحال في أوسيبرغ".

في Oseberg وحدها ، تم اكتشاف حرير من خمسة عشر نوعًا مختلفًا من المنسوجات ، بالإضافة إلى تطريزات وأشرطة منسوجة من الحرير والصوف. تم تقطيع العديد من قطع الحرير إلى شرائح رفيعة واستخدامها في صناعة الملابس. تم استيراد المنسوجات ، في حين أن الأشرطة المنسوجة على الأرجح كانت مصنوعة محليًا من خيوط الحرير المستوردة.

قامت ماريان فيدلر بجمع معلومات عن الحرير وتجارته في بلدان الشمال الأوروبي. درست أيضًا مخطوطات عن إنتاج الحرير وتجارته على طول الأنهار الروسية وكذلك في بيزنطة وبلاد فارس.

"عند رؤية كل ذلك في مجمله ، فمن المنطقي أن نفترض أن معظم الحرير تم شراؤه في الشرق ، بدلاً من نهبه من الجزر البريطانية."

يعتقد فيدلر أنه في عصر الفايكنج ، تم استيراد الحرير من منطقتين رئيسيتين. إحداها كانت بيزنطة ، وتعني القسطنطينية وحولها ، أو ميكلاجارد ، وهو اسم الفايكنج لإسطنبول الحالية. المنطقة الأساسية الكبيرة الأخرى كانت بلاد فارس.

ربما تم إحضار الحرير شمالًا على طول طرق مختلفة.

"أحد الاحتمالات هو من الجنوب عبر أوروبا الوسطى وما بعده إلى النرويج ، لكنني أعتقد أن معظم الحرير جاء عن طريق نهري دنيبر وفولغا الروسيين."

كان نهر دنيبر هو الطريق الرئيسي إلى القسطنطينية ، بينما يؤدي نهر الفولغا إلى بحر قزوين. كانت طرق التجارة النهرية خطيرة للغاية وصعبة. يصف أحد المصادر الرحلة الشاقة على طول نهر دنيبر إلى القسطنطينية:

انضمت مجموعة من التجار في كييف. على طول النهر تعرضوا لهجوم من قبل رجال القبائل الخطرين. كانوا بحاجة إلى المرور عبر المنحدرات وإعتام عدسة العين. ثم كان على العبيد حمل قاربهم.

على أساس الحرير الذي تم العثور عليه ، هناك مؤشرات على أن المزيد من الحرير جاء إلى النرويج من بلاد فارس أكثر من القسطنطينية.

"كميات كبيرة من حرير Oseberg لها أنماط من الإمبراطورية الفارسية. هذا الحرير منسوج باستخدام تقنية تسمى samitum ، وهي طريقة حياكة شرقية متطورة. يمكن ربط العديد من الزخارف الحريرية بزخارف دينية من آسيا الوسطى."

نمط آخر يصور شاروخ ، وهو طائر له معنى محدد للغاية في الأساطير الفارسية فهو يمثل نعمة ملكية. في الأسطورة الفارسية ، طائر شاروخ هو الرسول الذي يجلب البركة لأمير مختار. في المنام ، يزور الطائر الأمير حاملاً في منقاره تاجًا ، وهو زخرفة رأس طويلة. ثم يستيقظ الأمير ويعرف أنه المختار. كانت صورة الطائر الإمبراطوري شائعة ليس فقط في نسج الحرير ، ولكن أيضًا في أشكال الفن الأخرى في بلاد فارس. اكتسبت الفكرة شعبية واسعة في الفن الفارسي.

"إنها مفارقة مسلية أن المنسوجات الحريرية التي تحمل مثل هذه الصور الدينية والأسطورية كانت تحظى بتقدير كبير وتستخدم في مواقع الدفن الوثنية في دول الشمال وكذلك في الكنائس الأوروبية."

في الشرق ، كان الحرير ضروريًا لترمز إلى القوة والقوة. كان هناك تسلسل هرمي كامل لصفات وأنماط الحرير المختلفة المخصصة لموظفي الخدمة المدنية والعائلة المالكة.

على الرغم من أن الحرير كان رمزًا بارزًا لمكانة الفايكنج ، إلا أنهم فشلوا في الحصول على أفضل أنواع الحرير.

"على الأرجح ، كان الجزء الأكبر من الحرير المستورد إلى الدول الاسكندنافية ذا جودة متوسطة أو أقل من المتوسط."

في بيزنطة ، تم فرض قيود كبيرة على بيع الحرير للأراضي الأجنبية. كانت عقوبة البيع غير القانوني للحرير شديدة القسوة. كما فرضت الأراضي الفارسية قيودًا صارمة على بيع وإنتاج الحرير.

في بيزنطة ، كان من غير القانوني شراء حرير أكثر مما يمكن شراؤه بسعر الحصان. سمح للتاجر الأجنبي بشراء الحرير مقابل عشرة نقود ، بينما كان سعر الحصان اثني عشر عملة.

"ومع ذلك ، تظهر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تم الحفاظ عليها أن التجار من الشمال مع ذلك لديهم امتيازات تجارية خاصة في بيزنطة."

لم يكن الحرير مجرد سلعة تجارية. تم حجز أنواع معينة من الحرير للهدايا الدبلوماسية للدول الأجنبية ، كما هو موصوف في المصادر البيزنطية وكذلك الفارسية. في أوروبا ، أصبح الحرير شائعًا بشكل خاص لتغليف الآثار المقدسة في الكنائس.

"قد يكون بعض الحرير الموجود في النرويج هدايا أو غنائم حرب ، لكن المصادر الأثرية وكذلك المكتوبة تشير إلى أن الحرير كان يتم تداوله في دول الشمال."

إذن كان الفايكنج أكثر صدقًا مما كان يُفترض؟

"قد نفترض بأمان أن الفايكنج شاركوا في التجارة والنهب وتبادل الهدايا والعلاقات الدبلوماسية على قدم المساواة."

من الأمثلة المحتملة على المسروقات التي تم العثور عليها في سفينة Oseberg قطعة من الحرير عليها صورة صليب.

"كان هذا قبل دخول المسيحية بوقت طويل. ربما تكون القطعة الحريرية مخيطة محليًا ، ولكن من المرجح أيضًا أن تكون قد تم تطهيرها من كنيسة أيرلندية."

في Gokstad ، كانت من بين الاكتشافات شرائح رفيعة من الذهب المطروق ملفوفة حول خيوط الحرير.

يقول فيدلر ، الذي سيسافر الآن إلى الصين لمعرفة المزيد: "هذه الخيوط حصرية للغاية. لا نعرف أصلها ، لكننا نشك في أنها ربما أتت من أقصى الشرق ، في اتجاه الصين".

حتى الآن ، يجب على Vedeler استخلاص استنتاجات بشأن أصل الحرير من خلال التحقيق في تقنيات النسيج وأنماطه. مع مرور الوقت ، ترغب في الاستفادة من طريقة جديدة يتم تطويرها في جامعة كوبنهاغن والتي ستكون قادرة على الكشف عن الأصل الجغرافي للقطع الأثرية.


قناع ذهبي عمره 3000 عام ، حرير مرتبط بحضارة غامضة وجدت في الصين

اكتشف علماء الآثار مجموعة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى 3000 عام و # 8212 بما في ذلك شظايا من قناع الذهب & # 8212at Sanxingdui ، موقع تنقيب في مقاطعة سيتشوان # 8217s.

كما يقول ستيفن تشين لـ جريدة جنوب الصين الصباحيةوجد الباحثون ، الذين بدأوا الحفر في الموقع في عام 2019 ، أكثر من 500 قطعة ، معظمها مصنوع من الذهب والبرونز واليشم والعاج.

الخبراء غير متأكدين من الذي صنع القطع الأثرية ، لكنهم يتكهنون بأن المخبأ ومنشئي # 8217 ينتمون إلى ولاية شو ، وهي حضارة عالية المهارة غزاها دولة تشين المجاورة في 316 قبل الميلاد. لأن شعب شو تركوا وراءهم عددًا قليلاً من السجلات المكتوبة ، يلاحظ أوسكار هولاند لشبكة CNN ، أن معرفة المؤرخين بثقافتهم محدودة.

من أهم ما يميز الاكتشاف قطعة 0.6 رطل من قناع ذهبي ربما كان يرتديه كاهن خلال الاحتفالات الدينية ، وفقًا لتقارير جلوبال تايمز& # 8217 تشن شاشا. حوالي 84 في المائة من الذهب الخالص ، من المحتمل أن تزن القطعة ما يقرب من رطل واحد بالكامل ، مما يجعلها واحدة من أثقل أقنعة الذهب من تلك الفترة الزمنية التي تم اكتشافها في الصين حتى الآن. عثر فريق Sanxingdui على القناع ، إلى جانب مجموعة من العناصر المزخرفة الأخرى ، في ست حفر قرابين مستطيلة.

زخرفة ذهبية على شكل طائر (إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين ورقم 8217)

وفقًا لبيان صادر عن إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين ، تضمنت الاكتشافات الأخرى في الموقع نوعين من الحرير. تم العثور على الأول مبعثرًا بين الرماد في إحدى الحفر ، بينما تم العثور على الثاني ملفوفًا حول أشياء برونزية.

لعب الحرير دورًا مهمًا في تاريخ الصين منذ آلاف السنين. كما يشير البيان ، ربما كان السكان القدامى في Sanxingdui يرتدون ملابس من الحرير خلال احتفالات القرابين. كان يُعتقد أن الألياف تخدم & # 8220 كحامل ووسيلة للتواصل بين السماء والأرض والإنسان والله ، & # 8221 يلاحظ البيان ، وفقًا لترجمة Google. خارج هذه الطقوس الدينية ، تم استخدام الحرير في صناعة الملابس الفاخرة ، والمراوح ، والتعليق على الجدران واللافتات ، كما كتب مارك كارترايت لموسوعة التاريخ القديم في عام 2017.

الحضارات في جميع أنحاء العالم القديم ، من روما إلى بلاد فارس إلى مصر إلى اليونان ، تبجل بالمثل الحرير الصيني ، وأرسلت التجار على طول طريق الحرير للحصول على النسيج المطلوب بشدة.

كما صرح تانغ فاي ، رئيس فريق التنقيب ورئيس معهد بحوث الآثار الثقافية والآثار بمقاطعة سيتشوان ، لوكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة ، فإن وجود الحرير في Sanxingdui يشير إلى أن & # 8220 مملكة شو القديمة كانت أحد الأصول المهمة من الحرير في الصين القديمة. & # 8221

تم العثور على الأواني البرونزية في الموقع (إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين ورقم 8217)

تضمنت الاكتشافات الرئيسية الأخرى الأواني البرونزية المزينة برسومات الوحوش والطيور والمنحوتات العاجية والزخارف الذهبية. بعض القطع الأثرية تحمل أوجه تشابه مميزة مع الأشياء التي تم العثور عليها على طول نهر اليانغتسي وجنوب شرق آسيا ، مما يشير إلى أن حضارة شو المبهمة شاركت في & # 8220 تبادلات واسعة مع العديد من المناطق ، & # 8221 يقول Zhao Congcang ، عالم الآثار في جامعة نورث ويست في شيان ، الى بريد.

عثر مزارع محلي على قطع أثرية من حجر اليشم والحجر في Sanxingdui أثناء إصلاحه لخندق الصرف الصحي في عام 1929 ، كما كتب Tia Ghose لـ العلوم الحية في عام 2014. منذ ذلك الحين ، اكتشف الباحثون أكثر من 50000 قطعة أثرية في الموقع: كشفت إحدى عمليات التنقيب الكبرى في عام 1986 ، على سبيل المثال ، عن حفرتين احتفاليتين تحتويان على أكثر من 1000 عنصر ، بما في ذلك أقنعة برونزية معقدة ومحفوظة جيدًا ، وفقًا لشبكة CNN.

اكتشف الخبراء حفرة ثالثة في عام 2019 وخمسة أخرى العام الماضي. يفترض العلماء أن القدماء استخدموا هذه الخنادق للتضحيات الطقسية ، حيث تم حرق العديد من العناصر قبل دفنها.

أخبر Song Xinchao ، نائب مدير الإدارة الوطنية للتراث الثقافي ، Xinhau أن النتائج مهيأة لـ & # 8220 تعميق فهمنا لثقافة Sanxingdui. & # 8221


يؤكد التأريخ بالكربون المشع الأهمية

في عام 2015 ، قام فريق بقيادة الدكتور مايكل دي من جامعة أكسفورد بقياس عينة 2.24 ملجم من الفستان. قرروا التحقق من عمر النسيج باستخدام التأريخ بالكربون المشع. وفقًا لمجلة Antiquity ، فإن المنسوجات الكتانية مناسبة جدًا للتأريخ بالكربون المشع لأنها تتكون من ألياف الكتان. في بعض الأحيان ، تظهر مشكلة بسبب إعادة استخدام المادة ، ولكن في هذه الحالة يبدو أن إعادة التدوير غير محتملة.

نُشرت نتائج التحليل هذا الأسبوع (فبراير 2016) في العصور القديمة. وفقًا لنتائج الفحص المقدمة: "تقدير الكربون المشع الذي تم الحصول عليه لباس Tarkhan (OxA-32331) هو 4570 ± 36 BP (δ13C = -24.8 ‰ PDB). يعاير هذا العمر الحقيقي (الشكل 2) من 3366 إلى 3120 قبل الميلاد (احتمال 68٪) أو 3482-3102 قبل الميلاد (احتمال 95٪). "

الشكل 2. تم تعديل تاريخ الكربون المشع لفستان طرخان وفقًا للتأثير الموسمي النيلي. ( دي وآخرون. 2010 )

تؤكد هذه النتائج أن الفستان الذي يعد من أقدم الأمثلة على الملابس المصرية ، هو أقدم فستان معروف وأقدم لباس منسوج في العالم.

فستان Tarkhan هو حاليًا جزء من مجموعة متحف UCL Petrie للآثار المصرية في لندن. قالت الدكتورة أليس ستيفنسون ، أمينة متحف بيتري للآثار المصرية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، لـ Past Horizons:

يعتبر بقاء المنسوجات سريعة التلف في السجل الآثاري أمرًا استثنائيًا ، كما أن بقاء قطع الملابس الكاملة ، أو شبه المكتملة ، مثل فستان طرخان أمر رائع أكثر. لطالما اشتبهنا في أن الفستان يعود إلى الأسرة الأولى ولكننا لم نتمكن من تأكيد ذلك لأن العينة المطلوبة سابقًا للاختبار كانت ستسبب الكثير من الضرر للفستان. على الرغم من أن النتيجة كانت أقل دقة قليلاً مما هو ممكن الآن بشكل روتيني من خلال التأريخ بالكربون المشع ، حيث كانت العينة صغيرة جدًا ، فمن الواضح أن كتان الفستان تم تصنيعه في أعتاب الأسرة الأولى أو حتى قبل ذلك. .”


الإنتاج المبكر

الملابس ، مثلها مثل الغذاء والمأوى ، هي مطلب إنساني أساسي للبقاء على قيد الحياة. عندما اكتشفت ثقافات العصر الحجري الحديث المستقرة مزايا الألياف المنسوجة على جلود الحيوانات ، ظهرت صناعة القماش كواحدة من التقنيات الأساسية للبشرية بالاعتماد على تقنيات السلال الحالية.

من أقدم المغزل والمغزل اليدوي والنول اليدوي الأساسي إلى آلات الغزل المؤتمتة للغاية وأنوال الطاقة اليوم ، ظلت مبادئ تحويل الألياف النباتية إلى قماش ثابتة: تتم زراعة النباتات وحصد الألياف. يتم تنظيف الألياف ومحاذاة ، ثم غزلها في خيوط أو خيوط. أخيرًا ، يتم نسج الخيوط لإنتاج القماش. اليوم نقوم أيضًا بغزل ألياف تركيبية معقدة ، لكنها لا تزال منسوجة معًا باستخدام نفس العملية مثل القطن والكتان منذ آلاف السنين.


محتويات

كان تطور صناعة المنسوجات والملابس في عصور ما قبل التاريخ موضوعًا لعدد من الدراسات العلمية منذ أواخر القرن العشرين. [3] [4] وقد ساعدت هذه المصادر في توفير تاريخ متماسك لهذه التطورات في عصور ما قبل التاريخ. تشير الدلائل إلى أن البشر ربما بدأوا في ارتداء الملابس منذ 100000 إلى 500000 عام. [5]

التبني المبكر للملابس تحرير

يشير التحليل الجيني إلى أن قمل جسم الإنسان ، الذي يعيش في الملابس ، ربما يكون قد انحرف عن قمل الرأس منذ حوالي 170 ألف عام ، مما يدعم الأدلة على أن البشر بدأوا يرتدون الملابس في هذا الوقت تقريبًا. تسبق هذه التقديرات أول هجرة بشرية معروفة من إفريقيا ، على الرغم من أن الأنواع الأخرى من البشر الذين ربما ارتدوا الملابس - وشاركوا في تفشي القمل - يبدو أنهم هاجروا في وقت سابق.

يرجع تاريخ إبر الخياطة إلى ما لا يقل عن 50000 عام (كهف دينيسوفا ، سيبيريا) - وهي مرتبطة بشكل فريد [ التوضيح المطلوب ] مع نوع بشري غير البشر المعاصرين ، أي H. Denisova / H. التاي. أقدم مثال ممكن هو منذ 60 ألف عام ، تم العثور على نقطة إبرة (جذع وعين مفقودان) في كهف سيبودو ، جنوب إفريقيا. تم العثور على أمثلة مبكرة أخرى للإبر التي يعود تاريخها إلى ما قبل 41000 إلى 15000 سنة في مواقع متعددة ، على سبيل المثال سلوفينيا وروسيا والصين واسبانيا وفرنسا.

تم العثور على أقدم ألياف الكتان المصبوغة في كهف ما قبل التاريخ في جورجيا ويعود تاريخها إلى 36000. [6]

تمثال فينوس "Venus of Lespugue" الذي يبلغ من العمر 25000 عام ، والذي تم العثور عليه في جنوب فرنسا في جبال البرانس ، يصور تنورة من القماش أو من الألياف الملتوية. تماثيل أخرى [ أي؟ ] من أوروبا الغربية كانت مزينة بقبعات أو قبعات سلة ، وأحزمة عند الخصر ، وشريط من القماش ملفوف حول الجسم فوق الصدر مباشرة. كانت تماثيل أوروبا الشرقية ترتدي أحزمة ، معلقة منخفضة على الوركين وأحيانًا التنانير الخيطية.

اكتشف علماء الآثار القطع الأثرية من نفس الفترة التي يبدو أنها استخدمت في فنون النسيج: (5000 قبل الميلاد) مقاييس الشبكة وإبر المغزل وعصي النسيج. [ بحاجة لمصدر ]

توسعت المعرفة بالمنسوجات والملابس القديمة في الماضي القريب بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة. [7] من المحتمل أن النسيج الفعلي الأول ، على عكس الجلود المخيطة معًا ، كان محسوسًا. [ بحاجة لمصدر ] تم اكتشاف أول نسيج معروف من أمريكا الجنوبية في كهف جيتارريرو في بيرو. تم نسجه من ألياف نباتية ويعود تاريخه إلى 8000 سنة قبل الميلاد. [8] تم العثور على أمثلة باقية من Nålebinding ، وهي طريقة نسيج مبكرة أخرى ، في إسرائيل ، ويعود تاريخها إلى 6500 قبل الميلاد. [9]

يلوح في الأفق تحرير

منذ ما قبل التاريخ وحتى أوائل العصور الوسطى ، بالنسبة لمعظم أوروبا والشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، هناك نوعان رئيسيان من النول يسيطران على إنتاج المنسوجات. هذه هي النول ذو الثقل السداة والنول ثنائي الشعاع. يحدد طول عارضة القماش عرض القماش المنسوج عليها ، ويمكن أن يصل عرضه إلى 2-3 أمتار. النوع الثاني هو النول ثنائي الشعاع. [10] غالبًا ما كانت الملابس المنسوجة المبكرة تُصنع من نول بعرض كامل ملفوف أو مربوط أو مثبت في مكانه.

تحرير الحفظ

تختلف معرفتنا بالثقافات اختلافًا كبيرًا مع الظروف المناخية التي تتعرض لها الرواسب الأثرية في الشرق الأوسط ، وقد وفرت الأطراف القاحلة للصين العديد من العينات المبكرة جدًا في حالة جيدة ، ولكن التطور المبكر للمنسوجات في شبه القارة الهندية وأفريقيا جنوب الصحراء والأجزاء الرطبة الأخرى من العالم لا تزال غير واضحة. في شمال أوراسيا ، يمكن لمستنقعات الخث أيضًا الحفاظ على المنسوجات جيدًا.

تجارة المنسوجات في العالم القديم

خلال العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي ، وفرت الأراضي الخصبة لسهوب أوراسيا مكانًا لشبكة من المجتمعات البدوية للتطور والتفاعل. لطالما ربط طريق السهوب مناطق القارة الآسيوية بالتجارة ونقل الثقافة ، بما في ذلك الملابس.

حوالي 114 قبل الميلاد ، بدأت أسرة هان ، [11] طريق الحرير التجاري. جغرافيًا ، طريق الحرير أو طريق الحرير عبارة عن سلسلة مترابطة من طرق التجارة القديمة بين تشانغآن (شيان اليوم) في الصين ، مع آسيا الصغرى والبحر الأبيض المتوسط ​​الممتدة لأكثر من 8000 كم (5000 ميل) في البر والبحر. كانت التجارة على طريق الحرير عاملاً هامًا في تطور الحضارات العظيمة للصين ومصر وبلاد ما بين النهرين وبلاد فارس وشبه القارة الهندية وروما ، وساعدت في إرساء أسس العالم الحديث. كان تبادل المنسوجات الفاخرة هو السائد على طريق الحرير ، الذي ربط التجار والتجار والحجاج والرهبان والجنود والبدو وسكان المدن من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط ​​خلال فترات زمنية مختلفة.

تحرير الشرق الأدنى القديم

قد تكون أقدم المنسوجات المنسوجة المعروفة في الشرق الأدنى هي أقمشة الكتان المستخدمة في لف الموتى ، والتي تم التنقيب عنها في موقع من العصر الحجري الحديث في تشاتالهويوك في الأناضول ، ومفحمة ، و "محمية بعدة طبقات من الطين / الجص ، في بيئة لا هوائية. مخبوز "أو" مطبوخ بالبخار "[12] في نار وكربون مشع مؤرخ إلى ج. 6000 ق. [13] يوجد دليل على زراعة الكتان من ج. 8000 قبل الميلاد في الشرق الأدنى ، لكن تربية الأغنام باستخدام الصوف الصوفي بدلاً من الشعر يحدث بعد ذلك بكثير ، ج. 3000 قبل الميلاد. [13]

في بلاد ما بين النهرين ، كانت ملابس السومري العادي بسيطة للغاية ، خاصة في الصيف ، في الشتاء يرتدي ملابس مصنوعة من فراء الأغنام. حتى الرجال الأثرياء تم تصويرهم بجذع عارية ، ويرتدون نوعًا من التنورة القصيرة ، والمعروفة باسم كونيكبينما كانت النساء يرتدين فستان طويل حتى كاحلهن. كان الملك يرتدي سترة ، معطف يصل إلى ركبتيه ، مع حزام في المنتصف. مع مرور الوقت ، أدى تطور حرفة نسج الصوف إلى تنوع كبير في الملابس. وهكذا ، في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد وبعد ذلك ، كان الرجال يرتدون سترة بأكمام قصيرة وحتى فوق الركبتين ، مع حزام (كان الأغنياء يرتدون عباءة من الصوف). تميزت الفساتين النسائية بتصميمات أكثر تنوعًا: بأكمام أو بدون أكمام ، ضيقة أو عريضة ، طويلة عادةً وبدون إبراز الجسم [14]

عُثر على خطاف حزام عظمي محتمل في طبقات العصر البرونزي في يانيك تيبي ، من شمال شرق بحيرة أورميا (إيران)

التماثيل السومرية للمصلين (ذكور وإناث) 2800-2400 قبل الميلاد (فترة الأسرات المبكرة) المتحف الوطني العراقي (بغداد)

الإله أبو (؟) وتمثال أنثى صغير 2800-2400 قبل الميلاد (فترة الأسرات المبكرة) من ميدان معبد أبو في تل أسمر (إشنونا القديمة (العراق)) متحف العراق الوطني. أصبح قماش الخاصرة عبارة عن تنورة بشكل ملحوظ وتقلصت الخصلات الملتوية إلى هامش [15]

ال تمثال إبيه إيل ج. 2400 قبل الميلاد الجبس والشست والأصداف واللازورد الارتفاع: 52.5 سم متحف اللوفر (باريس)

تحرير الهند القديمة

أسفرت الحفريات في مواقع حضارة وادي السند حتى الآن عن عدد قليل من خيوط القطن الملتوية ، في سياق حبل متصل ، لعقد من الخرز. [16] ومع ذلك ، فإن التماثيل المصنوعة من الطين التي تم الكشف عنها في مهرجاره تظهر شخصية رجل يرتدي ما يُفسَّر عادة على أنه عمامة. تمثال "الكاهن الملك" من موقع موهينجو دارو يصور ارتداء شال عليه نقوش زهرية. حتى الآن ، هذا هو التمثال الوحيد من وادي السند الذي يُظهر الملابس بمثل هذه التفاصيل الواضحة. تماثيل أخرى لـ Dancing Girls ، تم التنقيب عنها من Mohenjo-daro ، تظهر فقط ارتداء الأساور والمجوهرات الأخرى. [17] ومع ذلك ، فإنه لا يقدم أي دليل ملموس لإضفاء الشرعية على تاريخ الملابس في عصر هارابان. ربما استخدم Harappans الألوان الطبيعية لصبغ نسيجهم. تظهر الأبحاث أن زراعة نباتات النيلي (جنس: إنديجوفيرا) كان سائدًا.

ذكر هيرودوت ، المؤرخ اليوناني القديم ، القطن الهندي في القرن الخامس قبل الميلاد على أنه "صوف يفوق جماله وخيرته من الأغنام". عندما غزا الإسكندر الأكبر الهند عام 327 قبل الميلاد ، بدأت قواته في ارتداء ملابس قطنية كانت أكثر راحة من ملابسهم الصوفية السابقة. [18] Strabo, another Greek historian, mentioned the vividness of Indian fabrics, and Arrian told of Indian–Arab trade of cotton fabrics in 130 CE. [19]

Statue of "Priest King" wearing a robe 2400–1900 BCE low fired steatite National Museum of Pakistan (Karachi)

The Didarganj Yakshi depicting the dhoti wrap circa 300 BC Bihar Museum (India)

The Buddha wearing kāṣāya robes circa 200 BC Tokyo National Museum (Japan)

Ancient form of Churidar worn during the Gupta period circa 300 AD National Museum (New Delhi)

Painting on wooden panel discovered by Aurel Stein in Dandan Oilik, depicting the legend of the princess who hid silk worm eggs in her headdress to smuggle them out of China to the Kingdom of Khotan 7th to 8th century British Museum (London)

تحرير مصر القديمة

Evidence exists for production of linen cloth in Ancient Egypt in the Neolithic period, c. 5500 BC. Cultivation of domesticated wild flax, probably an import from the Levant, is documented as early as c. 6000 BC. Other bast fibers including rush, reed, palm, and papyrus were used alone or with linen to make rope and other textiles. Evidence for wool production in Egypt is scanty at this period. [20]

Spinning techniques included the drop spindle, hand-to-hand spinning, and rolling on the thigh yarn was also spliced. [20] A horizontal ground loom was used prior to the New Kingdom, when a vertical two-beam loom was introduced, probably from Asia.

Linen bandages were used in the burial custom of mummification, and art depicts Egyptian men wearing linen kilts and women in narrow dresses with various forms of shirts and jackets, often of sheer pleated fabric. [20]

Pair of sandals 1390–1352 BC grass, reed and papyrus Metropolitan Museum of Art (New York City)

Illustration from the book Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

Illustration of a Goddess from Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

Statue of Sobekhotep VI, who wears the Egyptian male skirt, the shendyt, from Neues Museum (Berlin, Germany)

Ancient China Edit

The earliest evidence of silk production in China was found at the sites of Yangshao culture in Xia, Shanxi, where a cocoon of bombyx mori, the domesticated silkworm, cut in half by a sharp knife is dated to between 5000 and 3000 BC. Fragments of primitive looms are also seen from the sites of Hemudu culture in Yuyao, Zhejiang, dated to about 4000 BC. Scraps of silk were found in a Liangzhu culture site at Qianshanyang in Huzhou, Zhejiang, dating back to 2700 BC. [21] [22] Other fragments have been recovered from royal tombs in the [Shang Dynasty] (c. 1600 – c. 1046 BC). [23]

Under the Shang Dynasty, Han Chinese clothing or Hanfu consisted of a يي, a narrow-cuffed, knee-length tunic tied with a sash, and a narrow, ankle-length skirt, called shang, worn with a bixi, a length of fabric that reached the knees. Clothing of the elite was made of silk in vivid primary colours.

Painting of Emperor Yao wearing a shenyi

Woven silk textile from the Mawangdui in Changsha (Hunan province, China), from the 2nd century BC

ال mianfu of Emperor Wu of Jin dynasty, 7th-century painting by court artist Yan Liben

Ancient Thailand Edit

The earliest evidence of spinning in Thailand can be found at the archaeological site of Tha Kae located in Central Thailand. Tha Kae was inhabited during the end of the first millennium BC to the late first millennium AD. Here, archaeologists discovered 90 fragments of a spindle whorl dated from 3rd century BC to 3rd century AD. And the shape of these finds indicate the connections with south China and India. [24]

Ancient Japan Edit

The earliest evidence of weaving in Japan is associated with the Jōmon period. This culture is defined by pottery decorated with cord patterns. In a shell mound in the Miyagi Prefecture, dating back about 5,500, some cloth fragments were discovered made from bark fibers. [25] Hemp fibers were also discovered in the Torihama shell mound, Fukui Prefecture, dating back to the Jōmon period, suggesting that these plants could also have been used for clothing. Some pottery pattern imprints depict also fine mat designs, proving their weaving techniques. The patterns on the Jōmon pottery show people wearing short upper garments, close-fitting trousers, funnel-sleeves, and rope-like belts. The depictions also show clothing with patterns that are embroidered or painted arched designs, though it is not apparent whether this indicates what the clothes look like or whether that simply happens to be the style of representation used. The pottery also shows no distinction between male and female garments. This may have been true because during that time period clothing was more for decoration than social distinction, but it might also just be because of the representation on the pottery rather than how people actually dressed at the time. Since bone needles were also found, it is assumed that they wore dresses that were sewn together. [26]

Next was the Yayoi period, during which rice cultivation was developed. This led to a shift from hunter-gatherer communities to agrarian societies which had a large impact on clothing. According to Chinese literature from that time period, clothing more appropriate to agriculture began to be worn. For example, an unsewn length of fabric wrapped around the body, or a poncho-type garment with a head-hole cut into it. This same literature also indicates that pink or scarlet makeup was worn but also that mannerisms between people of all ages and genders were not very different. However, this is debatable as there were probably cultural prejudices in the Chinese document. There is a common Japanese belief that the Yayoi time period was quite utopian before Chinese influence began to promote the use of clothing to indicate age and gender.

From 300 to 550 AD was the Yamato period, and here much of the clothing style can be derived from the artifacts of the time. The tomb statues (haniwa) especially tell us that the clothing style changed from the ones according to the Chinese accounts from the previous age. The statues are usually wearing a two piece outfit that has an upper piece with a front opening and close-cut sleeves with loose trousers for men and a pleated skirt for women. Silk farming had been introduced by the Chinese by this time period but due to silk's cost it would only be used by people of certain classes or ranks.

The following periods were the Asuka (550 to 646 AD) and Nara (646 to 794 AD) when Japan developed a more unified government and began to use Chinese laws and social rankings. These new laws required people to wear different styles and colors to indicate social status. Clothing became longer and wider in general and sewing methods were more advanced. [27]

Classical Period of the Philippines Edit

The classical Filipino clothing varied according to cost and current fashions and so indicated social standing. The basic garments were the Bahag and the tube skirt—what the Maranao call malong—or a light blanket wrapped around instead. But more prestigious clothes, lihin-lihin, were added for public appearances and especially on formal occasions—blouses and tunics, loose smocks with sleeves, capes, or ankle-length robes. The textiles of which they were made were similarly varied. In ascending order of value, they were abaca, abaca decorated with colored cotton thread, cotton, cotton decorated with silk thread, silk, imported printstuff, and an elegant abaca woven of selected fibers almost as thin as silk. In addition, Pigafetta mentioned both G-strings and skirts of bark cloth.

Untailored clothes, however had no particular names. Pandong, a lady's cloak, simply meant any natural covering, like the growth on banana trunk's or a natal caul. In Panay, the word kurong, meaning curly hair, was applied to any short skirt or blouse and some better ones made of imported chintz or calico were simply called by the name of the cloth itself, tabas. So, too, the wraparound skirt the Tagalogs called tapis was hardly considered a skirt at all: Visayans just called it habul (woven stuff) or halong (abaca) or even hulun (sash).

The usual male headdress was the pudong, a turban, though in Panay both men and women also wore a head cloth or bandana called saplung. Commoners wore pudong of rough abaca cloth wrapped around only a few turns so that it was more of a headband than a turban and was therefore called pudong-pudong—as the crowns and diadems on Christian images were later called. أحمر pudong was called magalong, and was the insignia of braves who had killed an enemy. The most prestigious kind of pudong, limited to the most valiant, was, like their G-strings, made of pinayusan, a gauze-thin abaca of fibers selected for their whiteness, tie-dyed a deep scarlet in patterns as fine as embroidery, and burnished to a silky sheen. Such pudong were lengthened with each additional feat of valor: real heroes therefore let one end hang loose with affected carelessness. Women generally wore a kerchief, called tubatub if it was pulled tight over the whole head but they also had a broad-brimmed hat called sayap or tarindak, woven of sago-palm leaves. Some were evidently signs of rank: when Humabon's queen went to hear mass during Magellan's visit, she was preceded by three girls carrying one of her hats. A headdress from Cebu with a deep crown, used by both sexes for travel on foot or by boat, was called sarok, which actually meant to go for water. [28]

Classical Greece Edit

Fabric in Ancient Greece was woven on a warp-weighted loom. The first extant image of weaving in western art is from a terracotta lekythos in the Metropolitan Museum of Art, NY. The vase, c. 550-530 B.C.E., depicts two women weaving at an upright loom. The warp threads, which run vertically to a bar at the top, are tied together with weights at the bottom, which hold them taut. The woman on the right runs the shuttle containing the weaving thread across the middle of the warp. The woman on the left uses a beater to consolidate the already-woven threads. [29]

Dress in classical antiquity favored wide, unsewn lengths of fabric, pinned and draped to the body in various ways.

Ancient Greek clothing consisted of lengths of wool or linen, generally rectangular and secured at the shoulders with ornamented pins called fibulae and belted with a sash. Typical garments were the peplos, a loose robe worn by women the chlamys, a cloak worn by men and the chiton, a tunic worn by both men and women. Men's chitons hung to the knees, whereas women's chitons fell to their ankles. A long cloak called a himation was worn over the peplos or chlamys.

The toga of ancient Rome was also an unsewn length of wool cloth, worn by male citizens draped around the body in various fashions, over a simple tunic. Early tunics were two simple rectangles joined at the shoulders and sides later tunics had sewn sleeves. Women wore the draped stola or an ankle-length tunic, with a shawl-like palla as an outer garment. Wool was the preferred fabric, although linen, hemp, and small amounts of expensive imported silk and cotton were also worn.

Iron Age Europe Edit

The Iron Age is broadly identified as stretching from the end of the Bronze Age around 1200 BC to 500 AD and the beginning of the Medieval period. Bodies and clothing have been found from this period, preserved by the anaerobic and acidic conditions of peat bogs in northwestern Europe. A Danish recreation of clothing found with such bodies indicates woven wool dresses, tunics and skirts. [30] These were largely unshaped and held in place with leather belts and metal brooches or pins. Garments were not always plain, but incorporated decoration with contrasting colours, particularly at the ends and edges of the garment. Men wore breeches, possibly with lower legs wrapped for protection, although Boucher states that long trousers have also been found. [31] Warmth came from woollen shawls and capes of animal skin, probably worn with the fur facing inwards for added comfort. Caps were worn, also made from skins, and there was an emphasis on hair arrangements, from braids to elaborate Suebian knots. [32] Soft laced shoes made from leather protected the foot.

The history of Medieval European clothing and textiles has inspired a good deal of scholarly interest in the 21st century. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard, and Kay Staniland authored Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). The topic is also the subject of an annual series, Medieval Clothing and Textiles (Boydell Press), edited by Robin Netherton and Gale R. Owen-Crocker, Emeritus Professor of Anglo-Saxon Culture at the University of Manchester.

Byzantium Edit

The Byzantines made and exported very richly patterned cloth, woven and embroidered for the upper classes, and resist-dyed and printed for the lower. [33] By Justinian's time the Roman toga had been replaced by the tunica, or long chiton, for both sexes, over which the upper classes wore various other garments, like a dalmatica (dalmatic), a heavier and shorter type of tunica short and long cloaks were fastened on the right shoulder.

Leggings and hose were often worn, but are not prominent in depictions of the wealthy they were associated with barbarians, whether European or Persian. [34]

Early medieval Europe Edit

European dress changed gradually in the years 400 to 1100. People in many countries dressed differently depending on whether they identified with the old Romanised population, or the new invading populations such as Franks, Anglo-Saxons, and Visigoths. Men of the invading peoples generally wore short tunics, with belts, and visible trousers, hose or leggings. The Romanised populations, and the Church, remained faithful to the longer tunics of Roman formal costume. [35]

The elite imported silk cloth from the Byzantine, and later Muslim, worlds, and also probably cotton. They also could afford bleached linen and dyed and simply patterned wool woven in Europe itself. But embroidered decoration was probably very widespread, though not usually detectable in art. Lower classes wore local or homespun wool, often undyed, trimmed with bands of decoration, variously embroidery, tablet-woven bands, or colorful borders woven into the fabric in the loom. [36] [37]

High Middle Ages and the rise of fashion Edit

Clothing in 12th and 13th century Europe remained very simple for both men and women, and quite uniform across the subcontinent. The traditional combination of short tunic with hose for working-class men and long tunic with overdress for women and upper-class men remained the norm. Most clothing, especially outside the wealthier classes, remained little changed from three or four centuries earlier. [38]

The 13th century saw great progress in the dyeing and working of wool, which was by far the most important material for outerwear. Linen was increasingly used for clothing that was directly in contact with the skin. Unlike wool, linen could be laundered and bleached in the sun. Cotton, imported raw from Egypt and elsewhere, was used for padding and quilting, and cloths such as buckram and fustian.

Crusaders returning from the Levant brought knowledge of its fine textiles, including light silks, to Western Europe. In Northern Europe, silk was an imported and very expensive luxury. [39] The well-off could afford woven brocades from Italy or even further afield. Fashionable Italian silks of this period featured repeating patterns of roundels and animals, deriving from Ottoman silk-weaving centres in Bursa, and ultimately from Yuan Dynasty China via the Silk Road. [40]

Cultural and costume historians agree that the mid-14th century marks the emergence of recognizable "fashion" in Europe. [41] [42] From this century onwards, Western fashion changed at a pace quite unknown to other civilizations, whether ancient or contemporary. [43] In most other cultures, only major political changes, such as the Muslim conquest of India, produced radical changes in clothing, and in China, Japan, and the Ottoman Empire fashion changed only slightly over periods of several centuries. [44]

In this period, the draped garments and straight seams of previous centuries were replaced by curved seams and the beginnings of tailoring, which allowed clothing to more closely fit the human form, as did the use of lacing and buttons. [45] A fashion for mi-parti أو parti-coloured garments made of two contrasting fabrics, one on each side, arose for men in mid-century, [46] and was especially popular at the English court. Sometimes just the hose would have different colours on each leg.


Where was silk invented?

The Chinese Empress Who Accidentally Discovered Silk

Legend says that silk was discovered around 2700 BC in ancient China. The story of the discovery of silk is recorded in writing by Confucius, one of China’s most famous philosophers and politicians. According to his tale, the Chinese Empress Leizu (also known as Xi Ling Shi) discovered silk by accident when a silkworm cocoon dropped into her cup of tea. Hot water softens the silk fiber that the silkworm cocoon is made of, and thus the cocoon began to lose its cohesiveness. When Leizu lifted the cocoon from her teacup, the end of the silk thread was loosened, and the cocoon began to unravel. Leizu noticed that the cocoon was made out of a single long strand of silk, and she had the innovative idea of weaving this fine thread into a piece of fabric.

Empress Leizu shared her discovery with her husband, the Yellow Emperor Huangdi, who encouraged her to observe the life of a silkworm. Domesticated silkworms, also called Bombyx Mori in Latin, are a species native to China. You could find silkworms in Mulberry trees, as Mulberry leaves are their primary source of food. Leizu persuaded her husband to gift her a grove of Mulberry trees to farm silkworms in. She learned a lot by studying silkworms and Mulberry trees around her and eventually started to teach her attendants how to raise silkworms. Empress Leizu was also said to have invented the silk reel, a device used to spin the silk fibers from multiple cocoons together into one thread, and the silk loom, a tool used to weave silk.

The invention of silk in ancient China by Empress Leizu was said to be the start of sericulture. Sericulture is the process of farming silkworms to create silk fabrics, which became a very profitable industry in China. Empress Leizu and her attendants were the first ones to practice silkworm farming, and the process remained restricted to women for a long time. They were responsible for everything from raising the silkworms to harvesting the silk fibers from the cocoons and weaving these fibers into silk fabrics.

Whether the legend of the cocoon dropping into the Empress’ teacup is true or not, Leizu’s alleged discovery lead her to be crowned as Goddess of the Silkworm and Sericulture in Chinese mythology. She is also often nicknamed ‘Silkworm Mother’. You can still find altars dedicated to her deity across China, for example, in Beijing’s Beihai Park.

Archeological Evidence of Silk’s Origins

While we have no solid evidence of the truth of the fairytale-like story of silk’s discovery, archeologists did confirm that silk and sericulture were indeed first found in ancient China. While Empress Leizu was the person to popularize silk, silk fabrics were found dating back hundreds of years before her alleged discovery of silk.

The first silk cocoon that was tampered with by humankind was found in Northern China in the Shanxi province. Here archeologists uncovered a silkworm cocoon that was cut in half using a knife. While the exact age of this cocoon is unknown, it is believed to be from the period between 4000 and 3000 BC. To this day, 95% of the silk produced in the world is still derived from the same species of silkworm that made the cocoon found in Shanxi. However, now the Bombyx Mori silkworm no longer lives in the wild. The species has become completely domesticated after thousands of years of silk farming.

The first woven silk cloth was also found in China and dates back to the year 3630 BC. The silk fabric was used to wrap the body of a child. As silk is one of the strongest fibers found in nature, it is durable and quite easily preserved. Because of its properties, archaeologists have been able to uncover scraps of silk from thousands of years ago.

Other than actual fragments of silk, archeologists in China have also found written references to silk, as well as objects adorned with images of silk. This includes an ivory cup with carvings of a silkworm design, dating back between 6000 and 7000 years.


Trade Goods of the Silk Road

While important to keeping the trade connection open, silk was only one of many items passing across the Silk Road's network. Precious ivory and gold, food items such as pomegranates, safflowers, and carrots went east out of Rome to the west from the east came jade, furs, ceramics, and manufactured objects of bronze, iron, and lacquer. Animals such as horses, sheep, elephants, peacocks, and camels made the trip, and, perhaps most importantly, agricultural and metallurgical technologies, information, and religion were brought with the travelers.


Norwegian Vikings purchased silk from Persia

After four years of in-depth investigation of the silk trade of the Viking Age, she may change our perceptions of the history of the Norwegian Vikings. The silk trade was far more comprehensive than we have hitherto assumed.

The Norwegian Vikings maintained trade connections with Persia and the Byzantine Empire. A network of traders from a variety of places and cultures brought the silk to the Nordic countries. Her details are presented in the book “Silk for the Vikings”, to be published by Oxbow publishers this winter, but in this article you can glimpse some of her key findings.

In the Oseberg ship, which was excavated nearly a hundred years ago, more than one hundred small silk fragments were found. This is the oldest find of Viking Age silk in Norway.

At the time when the Oseberg silk was discovered, nobody conceived that it could have been imported from Persia. It was generally believed that most of it had been looted from churches and monasteries in England and Ireland.

Lots of Viking silk

Since the Oseberg excavation, silk from the Viking Age has been found in several locations in the Nordic countries. The last finding was made two years ago at Ness in Hamarøy municipality, Nordland county. Other Norwegian findings of silk from the Viking Age include Gokstad in Vestfold county, Sandanger in the Sunnmøre district and Nedre Haugen in Østfold county.

The highest number of burial sites containing silk from the Viking Age have been found at Birka in the Uppland region, a few miles west of Stockholm.

– Even though Birka has the highest number of burial sites containing silk, there are no other places where so much and such varied silk has been found in a single burial site as in Oseberg, says Marianne Vedeler to the research magazine Apollon.

In Oseberg alone, silk from fifteen different textiles, as well as embroideries and tablet-woven silk and wool bands were discovered. Many of the silk pieces had been cut into thin strips and used for articles of clothing. The textiles had been imported, while the tablet-woven bands most likely were made locally from imported silk thread.

Marianne Vedeler has collected information on silk and its trade in the Nordic countries. She has also studied manuscripts on silk production and trade along the Russian rivers as well as in Byzantium and Persia.

– When seeing it all in its totality, it’s more logical to assume that most of the silk was purchased in the East, rather than being looted from the British Isles.

Waterways

Vedeler believes that in the Viking Age, silk was imported from two main areas. One was Byzantium, meaning in and around Constantinople, or Miklagard, which was the Vikings’ name for present-day Istanbul. The other large core area was Persia.

The silk may have been brought northwards along different routes.

One possibility is from the South through Central Europe and onwards to Norway, but I believe that most of the silk came by way of the Russian rivers Dnepr and Volga.

The Dnepr was the main route to Constantinople, while the Volga leads to the Caspian Sea. The river trade routes were extremely dangerous and difficult. One of the sources describes the laborious journey along the Dnepr to Constantinople:

“A band of traders joined up in Kiev. Along the river they were attacked by dangerous tribesmen. They needed to pass through rapids and cataracts. Then, slaves had to carry their boat.”

Persian patterns

On the basis of the silk that has been found, there are indications that more silk came to Norway from Persia than from Constantinople.

Large amounts of the Oseberg silk have patterns from the Persian Empire. This silk is woven using a technique called samitum, a sophisticated Oriental weaving method. Many of the silk motifs can be linked to religious motifs from Central Asia.

Another pattern depicts a shahrokh, a bird that has a very specific meaning in Persian mythology it represents a royal blessing. In the Persian myth, the shahrokh bird is the messenger that brings the blessing to a selected prince. In a dream, the bird visits the prince holding a tiara, a tall head adornment, in its beak. The prince then wakes up and knows that he is the chosen one. The image of the imperial bird was popular not only in silk weaving, but also in other art forms in Persia. The motif gained widespread popularity in Persian art.

It’s an amusing paradox that silk textiles with such religious and mythological images were highly prized and used in heathen burial sites in the Nordic countries as well as in European churches.

Exclusive

In the Orient, silk was essential for symbolizing power and strength. There was an entire hierarchy of different silk qualities and patterns reserved for civil servants and royalty.

Even though silk was a prominent status symbol for the Vikings, they failed to get their hands on the best silk.

Most likely, the bulk of the silk imported to Scandinavia was of medium or below-medium quality.

In Byzantium, major restrictions were imposed on the sale of silk to foreign lands. The punishment for illegal sale of silk was draconian. The Persian lands also imposed strict restrictions on the sale and production of silk.

In Byzantium, it was illegal to buy more silk than what could be bought for the price of a horse. A foreign trader was allowed to buy silk for ten numismata, while the price of a horse was twelve numismata.

However, several trade agreements that have been preserved show that traders from the North nevertheless had special trade privileges in Byzantium.

Silk was not only a trade commodity. Certain types of silk were reserved for diplomatic gifts to foreign countries, as described in Byzantine as well as Persian sources. In Europe, silk became especially popular for wrapping sacred relics in churches.

Some of the silk found in Norway may be gifts or spoils of war, but archaeological as well as written sources indicate that silk was traded in the Nordic countries.

So the Vikings were more honest than has been assumed?

We may safely assume that the Vikings engaged in trade, plunder, exchange of gifts and diplomatic relations in equal measure.

A possible example of loot found in the Oseberg ship is a piece of silk with an image of a cross.

This was long before the introduction of Christianity. The silk piece may have been sewn locally, but it is also highly likely that it was purloined from an Irish church.

Possibly China

At Gokstad, thin strips of hammered gold wrapped around silk threads were among the findings.

These threads are highly exclusive. We do not know their origin, but we suspect that they may have come from even further east, in the direction of China, says Vedeler, who will now travel to China to find out more.

As yet, Vedeler must draw conclusions regarding the origin of the silk by investigating weaving technologies and patterns. With time, she wishes to make use of a new method which is being developed at the University of Copenhagen and which will be able to reveal the geographic origin of artefacts.


شاهد الفيديو: I DIGGED SOMETHING DEMONIC THAT NIGHT THE HORRIBLE CONSEQUENCES OF THE MYSTICAL EXPERIMENT WERE..